Дверной блок состоит из коробки и одно- или двухдверных полотен.
Различают конструктивно и по функционалу двери щитовые и рамочные, наружные, внутренние, балконные и др., с порогом и без порога, с фрамугой и без фрамуги, остекленные и глухие.
Двери щитовые (рис. 1. а) состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполняется либо из бруска, либо из реек, обшивается фанерой, шпоном, древесно-волокнистой плитой(ДВП), внутреннее пространство может заполняться как природными, так и синтетическими материалами.

Двери рамочные , или их часто называют филенчатыми,филенчатые, состоят брусков, которые образуют обвязку, и заполнителя (филенки). Это могут быть различные материалы, чаще всего используются стекло, доски, фанера, ДСП и ДВП (рис. 1, б).
Парадные и внутренние двери могут быть как глухими, так и остекленными. Часто у дверных блоков верхнюю часть остекляют и крепят наглухо в коробке или в дверь вместо филенок вставляют стекло.
Дверь можно сконструировать самостоятельно, заказать у мастера или приобрести в магазине. Более долговечные двери из дуба или бука, более красивые — из красного дерева или ясеня.
Установка дверных коробок и дверей. При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. В последнее время дверную коробку чаще всего сажают на монтажную пену. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки. Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки. После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину.
40-50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвоз­ди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штыри диа­метром 8-10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2-3 мм меньше диаметра штырей.
Зазоры между стеной и коробкой конопатят сухим или мокрым способом. При сухом способе зазоры заполняют сухой паклей, шлаковатой пли стекловатой и уплотняют. При мокром — материалы смачивают в гипсовом тесте (его приготавливают небольшими порциями — от 0,2 до 0,5 л). Застывая, мокрый гипс расширяется и плотнее прижима­ется к стене и бруску, предохраняя зазор от продувания.

Обвязку филенчатой наружной двери выполняют из простых и фигурных брусков. Калевки отбирают на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм. куда вставляют филенки толщиной до 50 мм.
Внутренние двери, в зависимости от назначения, могут быть сплошными или решетчатыми. Коробки для внутрен­них дверей менее массивные и состоят из трех брусков -двух вертикальных и верхнего. При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки лля того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Когда толщина перегород­ки меньше ширины дверной коробки, прибивают брусок толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если же толщина перегородки больше ширины дверной ко­робки, брусок соответствующей толщины прибивают с внутренней стороны коробки.
Если дополнительно соединить бруски двери нагелями (деревянными штырями), то дверь становится прочнее. Диаметр отверстий иод нагели составляет 10-15 мм. Нагели изготавливают из древесины твердых пород. Крепление нагелей осуществляют на клею.
Двери навешивают на петли, подбираемыe по размеру. Чаще всего на дверное полотно устанавливают две петли,но в некоторых случаях, когда дверь выполнена из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки двери.

Читать далее...